Ante este panorama tan poco alentador, Asaja y la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) decidieron tomar cartas en el asunto. ¿Cómo? Solicitando a la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) que indemnice como es debido a los productores afectados por la falta de precipitaciones. Esta problemática, según apuntan ambas organizaciones, es palpable en municipios como Belorado, Cerezo y Fresno de río Tirón, Bascuñana, Ibrillos, Castildelgado, Redecilla del Campo, Redecilla del Camino, Viloria de Rioja, Fresneña o Valluércanes.
lunes, 15 de julio de 2024
Crisis en Redecilla del Camino y en la Riojilla Burgalesa en la producción del trigo.
Ante este panorama tan poco alentador, Asaja y la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) decidieron tomar cartas en el asunto. ¿Cómo? Solicitando a la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) que indemnice como es debido a los productores afectados por la falta de precipitaciones. Esta problemática, según apuntan ambas organizaciones, es palpable en municipios como Belorado, Cerezo y Fresno de río Tirón, Bascuñana, Ibrillos, Castildelgado, Redecilla del Campo, Redecilla del Camino, Viloria de Rioja, Fresneña o Valluércanes.
jueves, 8 de febrero de 2024
Tractorada de protesta de los agricultores comarcanos entre Redecilla del Camino y Espinosa del Camino.
Concentración en el Chocolatero. Se han unido algunos tractores de la Rioja. |
sábado, 10 de diciembre de 2022
Cuando el vasco se hablaba en la Sierra de la Demanda Norte.
En la toponimia de varias comarcas de Burgos también hay vestigios de que la lengua vascuence
se habló en Castilla al menos en los siglos IX y X e incluso antes.
El bronce hallado el pasado año cerca de Pamplona en un yacimiento arqueológico del año I a.C. con inscripciones que, según los especialistas, es antiguo aquitano o lengua vascónica, se ha considerado el primer registro conocido del euskera. La Mano de Irulegui, que así se llama la pieza, ha revolucionado todas las tesis anteriores sobre el origen de esta lengua.
Lengua que también llegó a hablarse en distintas zonas de Burgos entre los siglos IX yX, como reveló en 1935 el historiador e investigador José Bautista Merino. En un estudio titulado 'El vascuence hablado en Rioja y Burgos' señalaba éste que el área del vascuence «se extiende también por los pueblos de la provincia de Burgos lindantes con la de Logroño, en una zona de bastante profundidad, que llega hasta las cercanías de la capital burgalesa, como así lo he visto después probado por la abundante toponimia menor que he recogido (...)
Estas aportaciones nos enseñan que el
vascuence se habló tardíamente, por lo menos en toda la Rioja alta, la Bureba y
cercanías de Burgos (comarca de Juarros), corriéndose también por la montaña
hasta Valdelaguna, del partido de Salas de los Infantes, cuyas actuales
regiones corresponden a la primitiva población de Berones, Austrigones y
Turmódigos, pueblos limítrofes de los Vascones, y por consiguiente los restos
del vascuence que en ellas encontramos demuestran que lo hablaron las
citadas tribus».
Una de las
tesis que emplea Merino es que esos vestigios «fueron un resto o sedimento de
los Vascones, que en su época tardía (siglos IX y X) pasaron el Ebro a repoblar
la Rioja y la Bureba, que acababan de desalojar los árabes, siguiendo el
impulso natura1 de trasladarse a tierras más fértiles». Pero sostiene otra
tesis más, ya que estima poco consistente ese argumento «porque en tal caso los
rastros serían menores, ya que el lapso de tiempo de esa habitación será
entonces pequeño para legarnos hasta el día el abundante materia1 aludido y,
por otro lado, no tendríamos la diferencia de zonas que se perciben hoy con más
o menos abundancia de voces vascas, y precisamente están en segundo término los
lugares que corresponden al paso de las tropas castellanas que empujaron a los
árabes hacia el Sur, y que por contraste fue este empuje el que mantuvo el
vascuence en las montañas vasconas y en las riojano-burgalesas, pues de no
haber tenido Castilla este designio imperial es indudable que los árabes
hubieran quedado mayor espacio de tiempo en el Norte de la Península, con
evidente peligro para su elemento aborigen».
Además de
este argumento, existe otro según el investigador. «Antes de esos siglos
encontramos documentos en los que aparecen nombres toponímicos euskéricos
dentro del perímetro de las regiones referidas, lo que es prueba clara de que
con gran anterioridad había ya en ella población que hablaba vascuence. (...) Y
sobre el extenso número de material toponímico, no debe olvidarse aludir a la
existencia actual en esas regiones de apodos y frases sueltas, total o
parcialmente euskéricas, y que algunas costumbres y danzas sean idénticas a las
que actualmente tienen expresión en las Vascongadas».
Y La
Demanda. Otro
historiador, Luis María Mújica, registró en un estudio, décadas después, hasta
«mil ciento cincuenta topónimos vascos». Y ampliaba la tesis de Merino a
tierras de la Demanda, donde defiende que hay más toponimia euskérica que en la
Bureba o los Juarros. «Como era de esperar, de la pervivencia de restos de una
habla, ya extinguida hace mas de seiscientos años, los topónimos llegados a
nosotros contienen muchas adulteraciones, metatesis, síncopas y otros cambios;
con todo, tales nombres son vascos o vascoides, indiscutiblemente, y, por ello,
testimonio de la existencia de una Vasconia lingüística mucho más amplia que la
actual, siendo la Castilla actual punto de unión con Vasconia, mucho mas que de
separación».
sábado, 15 de octubre de 2022
FotoRural 2022. Tema: Crisis Climática.
En este escenario climático, los habitantes del medio rural luchan por adaptarse y por mitigar los efectos del calentamiento global. Las áreas rurales siguen acogiendo actividades estratégicas como la producción de alimentos que realizan los agricultores y ganaderos, la gestión del paisaje y la vertebración del territorio.
La crisis climática genera dificultades y obliga a adaptarse, pero también demuestra la resiliencia de los habitantes de las zonas rurales y su capacidad para adaptarse al medio con creatividad, trabajo e inteligencia.
El Concurso de Fotografía del Mundo Rural 2022 premiará imágenes que muestren esa complejidad de un contexto climático en crisis, donde las temperaturas y los fenómenos extremos, las tormentas, los pedriscos, las heladas y las sequías abundan, pero también la belleza de los paisajes y la fuerza de agricultores, ganaderos y artesanos trabajando.
El Concurso de Fotografía del Mundo Rural 2022 seguirá apostando por mostrar la realidad del campo español y analizará la confianza que aportan los seguros agrarios como herramienta imprescindible ante la incertidumbre para los agricultores y ganaderos.
Este año se incorpora un nuevo patrocinador para un nuevo premio: la Organización Interprofesional del Ovino y el Caprino -Interovic- patrocina el nuevo premio a la mejor foto del Ovino y el Caprino en el medio rural en España.
Lee las normas para participar desde aquí:
Participa desde aquí:
Mira las fotos ganadoras de años anteriores
Premios
- Primer PREMIO: 600€. Patrocinado por el Foro Interalimentario
- Segundo PREMIO: 400€. Patrocinado por el Foro Interalimentario
- Tercer PREMIO: 300€. Patrocinado por el Foro Interalimentario
- Premio a la mejor fotografía relacionada con los seguros agrarios: 400€. Patrocinado por ENESA
- Premio a la mejor Fotografía del Ovino y el Caprino en el medio rural en España: 400€. Patrocinado por INTEROVIC
- Premio a la fotografía del Patrimonio Cultural Inmaterial en el Medio Rural: 400€. Patrocinado por el Ministerio de Cultura
- Premio Fademur a la fotografía de las Mujeres Rurales: 400€ (Destinado a mujeres fotógrafas). Patrocinado por el Foro Interalimentario
- Accésit a las 20 fotografías finalistas: 80€. Patrocinado por el Foro Interalimentario.
martes, 14 de junio de 2022
El Chocolatero reabre sus puertas.
domingo, 5 de junio de 2022
Ruta 38 Subida al Pozo Negro.
domingo, 24 de abril de 2022
La mancomunidad Oca-Tirón lanza "La Búsqueda": Un juego para descubrir 25 rutas.
La ruta 15 parte de Redecilla del Camino y cuenta con 6,8 kilómetros. Es una de las más cortas, mientras que la más larga está en Fresneña con 23 kilómetros. - Foto: Jesús J. Matías |
viernes, 4 de marzo de 2022
¡Los riojanos de Burgos o los burgaleses de La Rioja!
Con ese panorama tan anárquico las Cortes de
Cádiz deciden hacer una reorganización territorial de España... Además de esa variedad de tipologías y de
dependencias administrativas, unos territorios estaban mezclados con otros, no
había continuidad geográfico/administrativa.
La reestructuración del Estado llevada a cabo en el Trienio Liberal aprobó la provincia de Logroño, constituyéndose oficialmente a comienzos de 1822. Aquella 1ª provincia de Logroño contaba con un mayor territorio: Rioja Alavesa, Riojilla burgalesa, parte del norte de Soria, algunos municipios de
Pero la reacción absolutista de Fernando VII en 1823 acabó con los planes del Trienio Liberal y en octubre de ese mismo año se volvió a la división anterior.
Fue el 30 de noviembre de 1833, con la llegada de nuevos liberales tras el fallecimiento del rey. Javier de Burgos, Ministro de Fomento, diseñó un nuevo mapa provincial para intentar resolver la secular atomización del Estado. Se aprueba una demarcación similar a la actual, en la que Redecilla y comarca está dentro de la nueva provincia de Burgos.
Pero en 1836 Redecilla del Camino vuelve a la provincia de Logroño, y, por fin, el Decreto de 24 de Febrero de 1837 vuelve a la delimitación de 1833, que es en la que ha permanecido[2].
Está
claro que el Decreto de 1822 no tuvo
efecto, y es por lo que el Decreto de 30 de Noviembre de 1833 se considera como
la fecha real del cambio y constitución definitiva de nueva provincia de
Burgos, y de la 1ª provincia de Logroño conocida hasta esa fecha, (y no como dicen en el Diario de Burgos de estos días)
Hubo un periodo de 15 años de implantación de la organización territorial de España, en los que se estudia, se consulta... las nuevas fronteras provinciales.
Hubo
diversos proyectos previos de división y en
los primeros la mayoría de los
pueblos de la comarca actual se incorporaban a la nueva provincia de Logroño.
Esto se puede apreciar en el proyecto de divisoria de 1822, y se ve en el mapa
adjunto: De Belorado para abajo inicialmente se incorporaban a la provincia de
Logroño.
Pero fueron los pueblos de actual partido de Belorado los que se desmarcaron de esa pretensión riojanista, y solicitaron salir de ese proyecto de provincia de Logroño, e integrarse en la nueva provincia de Burgos. Ya en 1821, al menos Belorado y Cerezo de Río Tirón, se desmarcaron de la incorporación a la nueva provincia de Logroño y solicitaron por carta a las Cortes que el partido de Belorado permaneciera en la provincia de Burgos.
F. Javier Díez Morrás intenta explicar
esta opción: “Quizá fue la definitiva
elección de Logroño como capital de la provincia una de las razones que provocó
ese deseo por formar parte de Burgos”[3].
Cabe
recodar que hasta el año 1833 Redecilla
del Camino y comarca estuvo incardinado en el partido de Sto. Domingo de la Calzada, que a su vez pertenecía la
enorme provincia de Burgos que comprendía parte de Palencia, la actual Burgos y parte
Logroño actual y territorios de la actual Soria.
web bermemar.com |
Mapa riojanista, composición patriótica al uso. Estos tampoco parecen conocer bien el territorio, porque a Redecilla del Camino lo colocan más/menos en Valmala o en Sta. Cruz de V.U. |
miércoles, 23 de febrero de 2022
La Sierra de la Demanda, nuestro destino a lado de casa y aún para disfrutar.
►La Garganta de Garganchón
Este sencillo sendero recorre la garganta formada por el río Urbión. En el primer tramo, que discurre junto al lecho del río por el fondo de la garganta, los escaladores pueden encontrar nueve vías abiertas para disfrutar de otra forma este desfiladero. Pasados unos tres kilómetros, el camino inicia la ascensión hacia la izquierda hasta llegar al Mirador de Covanegra a 950m.
Desde este momento el camino regresa por la cornisa del desfiladero, permitiendo disfrutar de las vistas, hacia el sur, de los picos más elevados de la Sierra (San Millán, Trigaza, Peña Mulacardo), y hacia el este de la vista sobre el cañón.
El Alto del Camino se encuentra más adelante, a 1230m de altura, mejorando las visuales, y a continuación Peña Gavilanes, desde donde es fácil observar grupos de buitres leonados
►El Sendero de la Genciana
Entre los dos picos más altos de las inmediaciones, el Trigaza y el San Millán, surge el Barranco de la Genciana.
Este sendero se inicia en Alarcia y recorre los pinares y hayedos de la vertiente norte de la Sierra de la Demanda, alcanzando dos miradores desde los que disfrutar del paisaje serrano.
Se inicia la ruta cruzando el pueblo de Alarcia hasta llegar a la “fuente del burro”. Se continúa subiendo hacia un robledal que se abre finalmente para mostrar una panorámica de los montes de Villasur de Herreros.
Continúa la ruta entre pinares y hayedos hasta llegar al Mirador de la Genciana, desde el que la panorámica se dirige al este, divisando los Montes de Oca, la presa de Alba, Valmala, Rábanos y Villamudria.
Hay que retroceder unos metros para adentrarse por fin en los Barrancos de la Tejera y la Genciana, entre hayas, tejos y acebos.
Tras circular brevemente por la carretera se continúa el ascenso por el barranco entre pequeñas cascadas y torrenteras hasta llegar al Mirador de la Cruz, desde donde ver hacia el sur los picos Trigaza y Zapatera antes de descender cómodamente hasta Alarcia.
Indicación: El sendero transcurre por la carretera unos 400 metros para luego cruzar al otro lado. Hay que extremar la precaución en este tramo.
►Subida al Pozo Negro
En todo momento hay que seguir las indicaciones del GR-290 “Dos Aguas”, en dirección Barbadillo de Herreros a la ida (dirección Fresneda de la Sierra a la vuelta).
Si se va en bicicleta, es mejor tomar un sendero que surge a la izquierda, con buen firme, poco después de pasar “Tres Aguas”. La senda discurre junto al arroyo de Pozo Negro, cruzándolo varias veces (se recomienda equilibrio y calzado adecuado).
La dureza de las rampas es cada vez mayor, hasta que finalmente se abren los pastizales sobre los que se encuentra la laguna. No importa el contenido del bocadillo, que a estas alturas sabe a gloria.
Tras disfrutar de este espectáculo se puede regresar por el mismo camino o lanzarse hasta el pico Otero, a un kilómetro y medio de distancia y 262 metros de desnivel, y con una impresionante panorámica sobre la Sierra de la Demanda (sobresaliendo los picos San Millán al este y San Lorenzo al oeste), Montes de Oca al norte y Sierra de Neila al sur.
►La Ruta de las Cascadas
Desde Fresneda de la Sierra Tirón, hay que seguir dirección Ezcaray hasta el desvío “Área recreativa Las Zarras”. A unos tres kilómetros, pasado el área recreativa, se llega al refugio Tres Aguas, donde se puede dejar el coche e iniciar la ruta, tomando la pista que surge detrás de la construcción, hacia la izquierda.
En todo momento hay que seguir las indicaciones del GR-290 “Dos Aguas”, en dirección Barbadillo de Herreros a la ida (dirección Fresneda de la Sierra a la vuelta).
Si se va en bicicleta, es mejor tomar un sendero que surge a la izquierda, con buen firme, poco después de pasar “Tres Aguas”. La senda discurre junto al arroyo de Pozo Negro, cruzándolo varias veces (se recomienda equilibrio y calzado adecuado).
La dureza de las rampas es cada vez mayor, hasta que finalmente se abren los pastizales sobre los que se encuentra la laguna. No importa el contenido del bocadillo, que a estas alturas sabe a gloria.
Tras disfrutar de este espectáculo se puede regresar por el mismo camino o lanzarse hasta el pico Otero, a un kilómetro y medio de distancia y 262 metros de desnivel, y con una impresionante panorámica sobre la Sierra de la Demanda (sobresaliendo los picos San Millán al este y San Lorenzo al oeste), Montes de Oca al norte y Sierra de Neila al sur.
►La Senda de los Batanes
El recorrido, perfectamente señalizado, descubre las principales industrias textiles que operaban en la localidad, mientras se remonta el río que les daba energía.
La ruta tiene unos 4 km de ida desde el centro del pueblo. Hasta aquí también se puede llegar en coche por una carretera. Y si se quiere continuar el paseo, se puede llegar al nacedero del Oropesa, que se encuentra a 6km desde este punto, tras atravesar un bonito hayedo: sólo hay que seguir las indicaciones del PR (línea amarilla sobre blanca).
Para regresar a Pradoluengo se puede tomar el camino que asciende hasta una carretera, con firme de grava hasta la depuradora y después asfaltada, en la que se encontrarán paneles informativos acerca de los edificios de esta Senda de los Batanes.
La ruta acumula un desnivel de 172m, es de baja dificultad y los bosques que atraviesa merecen la pena.
►Laguna de Haedillo
Esta ruta comienza en el pueblo de Tolbaños de Arriba, junto a la ermita de Nuestra Señora del Salterio (pasando el pueblo en dirección a Neila, a la derecha). El camino discurre bajo el bosque. La senda asciende con suavidad hasta llegar a una pista ancha. Hay que cruzar el arroyo por el puente señalizado (Puente de los Angelitos) y girar a la derecha para buscar la pista bien marcada que sube hacia la izquierda. Ya sólo hay que seguir esta pista, que trepa rápidamente en zigzag por la ladera. Está señalizada con hitos (montones de piedras). En invierno hay que estar muy atento porque estos montones quedan ocultos con la nieve y es posible perder el sendero. El último tramo es el de mayor pendiente, y el sendero se difumina. Una vez arriba se puede pasear por la laguna o dirigirse hacia el oeste para alcanzar a unos 600 metros el Pico Haedillo, desde donde se divisa hacia el norte y de izquierda a derecha Sierra del Mencilla, San Millán y San Lorenzo, y hacia el sur el valle del Arlanza.
Si hay ganas de continuar, se puede tomar la cuerda de la Sierra hacia el este. A 7 kilómetros del Pico Haedillo siguiendo la cuerda, divisaremos las Lagunas de Neila.
La cascada se encuentra en el margen izquierdo del rio Umbría, por lo que no se atravesará el puente y se subirá por un estrecho camino que asciende por la montaña, hasta llegar a una pequeña campa, donde desemboca el arroyo del Chorranco. Siguiendo su recorrido contracorriente, llegaremos a la Cascada del Chorranco, de unos 20m de altura. El paisaje de robles, hayedos y pinar es una delicia.
►Subida al San Millán
El camino menos dificultoso para subir al San Millán parte desde Pineda de la Sierra.
El paisaje que se muestra durante todo el trayecto y la panorámica desde el pico más alto de la provincia hacen que merezca la pena el esfuerzo. El recorrido no presenta dificultades técnicas (más allá de su longitud y el desnivel).
Al terminar el pueblo, pasado el puente sobre el Arroyo Malo, hay que tomar una senda bien marcada a la izquierda sobre una ladera de pastos y matorral bajo, la Loma de los Helechares, que desemboca en la base del Pico San Millán.
Hacia atrás queda el cordal de la Sierra de la Demanda coronado por El Trigaza (2.084m), a la izquierda el profundo Barranco Malo y a la derecha el Mencilla. Al llegar a
un marcado cruce de caminos hay que tomar el de la derecha, que incrementa la pendiente. En seguida el camino se une a otro más ancho que llega allí desde el Puerto del Manquillo.
Queda el tramo más corto pero más duro del recorrido, para llegar a la cima del San Millán (2.131m) y disfrutar del paisaje infinito que ofrece la cumbre más alta de la provincia.
El regreso se puede hacer por el mismo camino, o bien tomando la pista ancha hasta el Puerto del Manquillo para allí unirse a la Vía Verde (esto añadirá unos 5 kilómetros a la ruta). Esta última opción permite visitar el modesto nacimiento del río Arlanzón, a unos 5 kilómetros después de iniciar el descenso, ya en el término municipal de Riocavado de la Sierra
►Dehesa de Arlanzón
Este pequeño recorrido por la dehesa de Arlanzón es ideal para realizar con niños.
Se puede llegar hasta la Abadía de Foncea siguiendo el trazado de la Vía Verde hasta encontrar, pasados algo más de tres kilómetros desde Arlanzón, el panel que señaliza los restos de la Abadía. Desde el mismo panel se desciende unos metros hasta el arroyo Foncea, al otro lado del cual se encuentran los restos del monumento.
Sorprende lo poco que se ha conservado de esta Abadía que fue sin embargo una de las más destacadas por su jurisdicción y poder.
De todo ello percibía el abad rentas y aprovechamientos y compartía posesión con el Concejo de la Villa de Arlanzón. Su abad era un miembro destacado del cabildo de la catedral de Burgos.
De la antigua casa-palacio con su iglesia tan sólo se conservan cinco monolitos que indican su antigua ubicación sobre los que se ha colocado una cruz.
Se puede regresar por el camino que surge en las inmediaciones, paralelo a la vía verde, bajo la bien conservada dehesa de Arlanzón. Abunda la fauna y la ganadería en esta zona, y es fácil cruzarse con parsimoniosas vacas y pequeños pájaros de bosque (herrerillos, carboneros, mitos, trepadores azules, agateadores…).
►Desfiladero en los Montes de Oca
En el curso alto de los ríos, las pendientes son elevadas, las aguas de escorrentía impredecibles y la fuerza del agua crea paisajes incisivos, horadados en la roca. El conjunto de desfiladeros del río Oca y afluentes son un gran ejemplo.
Se puede recorrer un sistema de profundas gargantas calizas de un kilómetro aproximadamente siguiendo un pequeño sendero tallado en la misma roca en las inmediaciones de la ermita de Nuestra Señora de Oca (desvío desde la N-120, poco antes de entrar en Villafranca si se va desde Burgos).
Para localizarlo: frente a la entrada de la ermita surgen dos caminos, uno ancho que discurre a lo largo de una pradera para llegar a la Fuente de San Indalecio y, junto a él, otro estrecho que sube suavemente por la ladera y que conduce al desfiladero.
Este sendero finaliza al toparse con el muro de cierre de la presa de Alba, y hay que volver sobre nuestros pasos para regresar.
Otro conjunto de desfiladeros se abre aguas arriba de la presa, y se puede acceder desde la localidad de Villamudria, en la vertiente sur de los Montes de Oca (a la que se llega tomando el desvío en Ibeas de Juarros hacia la BU-820).
►Camino de San Olav
Antes de morir a los 28 años –dicen que de nostalgia- la princesa Kristina de Noruega hizo prometer a su esposo que construiría en Covarrubias un templo a San Olav. La hija del rey Haakon IV de Noruega llegó a España en 1257 para casarse con un hermano del rey Alfonso X, el Sabio, y así fortalecer la unión entre ambos reinos. El matrimonio vivió en Sevilla, pero como el marido, don Felipe, había sido abad de la Colegiata de Covarrubias, decidió enterrar allí a su joven esposa cuando ésta murió sólo cuatro años después de la boda.
El Camino de San Olav arranca a los pies de la Catedral de Burgos, enlaza con la Vía Verde del Santander Mediterráneo, y atraviesa varios pueblos hasta introducirse en el territorio de Lara en Revilla del Campo. El retablo de su iglesia merece una parada antes de continuar hacia Quintanalara, pequeña localidad en la que perdura el arte del carboneo. El camino continúa hasta Cubillo del César mientras el paisaje se va poblando de sabinas a medida que se avanza hacia los Sabinares del Arlanza. La siguiente localidad es Cubillejo de Lara, donde destaca el dólmen que se encuentra junto al pueblo. Continúa el camino hacia Quintanilla de las Viñas, ya mencionado por la relevancia de su ermita visigótica y también por el yacimiento de incitas de Las Serenas, y después prosigue hasta Mambrillas de Lara, donde aflora otro de los yacimientos de incitas, el de La Pedraja.
Cruzando la N-234 se inicia una subida a través de la bien conservada dehesa de Mambrillas, hasta la primera de “Las Mamblas”, cerca de la entrada al valle de Santa Olalla. Siguiendo las indicaciones y ya muy cerca de Covarrubias, se desciende hasta la ermita de San Olaf, un edificio contemporáneo que representa con lenguaje actual todo el simbolismo del medievo y la nostálgica historia de Kristina de Noruega.
►Sendero Minero de San Adrián de Juarros
El doble atractivo, ecológico y etnográfico, de este recorrido lo convierten en una muy buena opción para descubrir el valle.
El sendero enlaza la historia de una minería en auge entre mediados del s. XIX hasta finales del XX, cuando otros combustibles más baratos y eficientes pasaron a sustituir la función del carbón. La historia de esta minería se explica en paneles informativos en un recorrido circular entre los pueblos de San Adrián y Brieva de Juarros.
El camino atraviesa robledales y pinares, típicos del paisaje juarreño. Desde el Mirador del Sauce, a caballo entre las dos localidades, se pueden sacar estupendas fotos de las cumbres de la Sierra, dominadas por el Pico San Millán.
La ruta parte de San Adrián de Juarros, donde se encuentra el centro de recepción de visitantes al final del pueblo. Junto a él, un panel informativo resume los datos de interés del camino y a su lado surge el sendero.
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